春季如何保存茅台酒，水果酒在地下埋藏30年能喝吗

*春季酿－梅子酒、草莓酒、桃子酒、枇杷酒、杨梅酒、桑椹酒。*夏季酿－樱桃酒、荔枝酒、李子酒、水蜜桃酒、葡萄酒、油桃酒、芒果酒、西瓜酒、龙眼酒、百香果酒、火龙果酒、榴莲酒、酪梨酒。*秋季酿－石榴酒、鸭梨酒、梨子酒、柚子酒、柿子酒、苹果酒。*冬季酿－葡萄柚酒、西红柿酒、奇异果酒、柳橙酒、橘子酒、金桔酒、金枣酒。*四季酿－杨桃酒、芭乐酒、莲雾酒、凤梨酒、木瓜酒、香蕉酒、柠檬酒、椰子酒、莱姆酒、香瓜酒、哈密瓜酒。　此外，果酒多数酸甜美味，因此很受女性青睐，但医生提醒，女性在经期前最好不要饮用太多的果酒，否则容易导致出血量过多。祝好

放冰箱盖好盖可以保存7---10天这样....再看看别人怎么说的。

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你说的应该是果酒吧 　 *春季酿－梅子酒、草莓酒、桃子酒、枇杷酒、杨梅酒、桑椹酒。*夏季酿－樱桃酒、荔枝酒、李子酒、 水蜜桃酒、葡萄酒、油桃酒、芒果酒、西瓜酒、龙眼酒、百香果酒、火龙果酒、榴莲酒、酪梨酒。 　　*秋季酿－石榴酒、鸭梨酒、梨子酒、柚子酒、柿子酒、苹果酒。 　　*冬季酿－葡萄柚酒、西红柿酒、奇异果酒、柳橙酒、橘子酒、金桔酒、金枣酒。 　　*四季酿－杨桃酒、芭乐酒、莲雾酒、凤梨酒、木瓜酒、香蕉酒、柠檬酒、椰子酒、莱姆酒、香瓜酒、哈密瓜酒。 　　*水果酒饮－玫瑰佳人、水果鸡尾酒、橘子水果宾治、火焰烧水果酒。

找一种中国的酒 你说的应该是：竹叶青吧！

九江双精

绿豆酒

山西的竹叶青，

我知道大连有一种叫大雪的啤酒颜色是绿的味道不错，不知道你说的是不是这个

迎驾贡酒,中国人的迎宾酒

配料:糯米4000克、冰糖500克，水2000毫升，甜酒粉(酒曲)适量。 做法:1.选米淘洗:选上等糯米，清水浸泡。水层约比米层高出20厘 糯米酒米。浸泡时水温与时间:冬、春季15℃以下14小时，夏季25℃以下8小时，以米粒浸透无白心为度，夏季更换1~2次水，使其不酸。 2.上甑蒸熟:将米捞入箩筐冲清白浆，沥干后投入甑内进行蒸饭。在蒸饭时火力要猛，至上齐大汽后5分钟，揭盖向米层酒入适量清水。再蒸10分钟，饭粒膨胀发亮、松散柔软、嚼不沾齿，即已成熟，可下甑。 3.拌曲装坛:米饭出甑后，倒在竹席上摊开冷却，待温度降至36~38℃不烫手心时，即可撒第一次红曲，再翻动一次，撒第二次红曲，并拌和均匀，用曲量为米量的6~7%。温度控制在21~22℃左右，即可入坛。按每100千克原料加净水160~170千克的比例，同拌曲后的米饭装入酒坛内搅匀后加盖，静置室内让其自然糖化。 4.发酵压榨:装坛后，由于内部发酵，米饭及红曲会涌上水面。因此每隔2~3天，要用木棒搅拌，把米饭等压下水面，并把坛盖加盖麻布等，使其下沉而更好地发酵。经20~25天发酵，坛内会发出浓厚的酒香，酒精逐渐下沉，酒液开始澄清，说明发酵基本结束。此时可以开坛提料 糯米酒，装入酒箩内进行压榨，让酒糟分离。 5.澄清陈酿:压榨出来的酒通过沉淀后，装入口小肚大的酒坛内，用竹叶包扎坛口，再盖上泥土形成帽式的加封口。然后集中在酒房内，用谷皮堆满酒坛四周，烧火熏酒，使色泽由红逐渐变为褐红色。再经30天左右，即可开坛提酒。储存时间越久，酒色就由褐红色逐渐变为金黄色，成为酿美酒。每100千克糯米可酿造米酒200千克。

可以，保鲜又清凉······

保存葡萄酒的最佳环境是恒温、恒湿、避光避震、通风、无异味，葡萄酒要卧放在稳定的酒架上，让瓶塞与酒充分接触，维持瓶塞的湿润和密封性。很多人选择用冰箱来储存葡萄酒，实在是不得已的选择，如果有条件，还是应该选择一款适合的酒柜。　　酒柜与冰箱有很大的差异：　　1、恒定温度的精确性：葡萄酒最佳的保存温度应该是13℃左右，曾经有学者做过专门的分析，认为理想温度是12.8℃。虽然冰箱也可以设置一个恒定的温度，但是冰箱里实际的温度与设定的温度相差比较大，经常处于不稳定状态，很难保证葡萄酒储存的温度要求。酒柜内有专业精密压缩机和温度控制器，对温度控制的精确性和稳定性都比冰箱要好。　　2、通风及湿度调节　　如果湿度不够，葡萄酒瓶上的软木塞就会收缩甚至于干裂，轻则开瓶时遇到麻烦，重则失去密封功能，导致空气进入，影响葡萄酒的发酵，使葡萄酒变味。　　如果湿度过高，不仅可以导致瓶口滋生霉菌，而且葡萄酒的酒标容易发霉、脱落，使葡萄酒的形象大打折扣。酒柜有完善的通风系统，通过酒柜内温度与室外温度的差异，使酒柜内产生湿气，可以适当增加内部湿度。冰箱对于通风和湿度调节就远远没有这么专业了。　　3、避震：震动会加速葡萄酒化学反应的速度，对于葡萄酒成熟过程有相当大的影响。酒柜内部有精密的防震压缩机，工作时缓慢、平稳，与酒柜主体并不直接接触，大大降低各种震动。冰箱就没有这样精密的防震设施，所以有时候把手放在冰箱上，都能感觉到发动机产生的震动。　　4、避光：光线中的紫外线对于葡萄酒的成熟和老化也有很大影响，如果暴露在强烈日光下六个月就足以导致葡萄酒变质。专业酒柜具有双层防紫外线玻璃门，能有效防止光线对葡萄酒的侵害。　　夏季天气炎热，环境温度高，如果不超过一个月的储存，又没有酒柜，那么与其放在外面，倒也不如放进冰箱冷藏室。

不可以

应该可以吧....

未开启的葡萄就要放在湿度较好在50-75之间，要避光，通风，不要放在有异味的地方储存，也不要放在嘈杂和电器附近，温度在12-18°之间。

都可以的

82年的红酒指82年采摘下来的葡萄生产的酒区别于82年生产装瓶的酒葡萄从采摘到生产装瓶要有个很长的过程,好的酒会在象木桶里发酵很久的

有些葡萄酒为什么可以保存许多年？有些酒为什么刚过两个春天已经不堪入口？还有些酒，为什么随着陈酿时间的延长，香味也发生了变化，从最初浓郁的花香变成了林木的幽香？直到今天，葡萄酒工艺学家也不能把个中原因说个明白。　　和氧气接触（氧化作用），会加速葡萄酒衰老。开了瓶的酒，用不了几天，香气就丧失殆尽，变得难以入口。但令人费解的是，氧化速度和葡萄酒的容积无关，一瓶75厘升和一瓶150厘升的葡萄酒，氧化速度是一致的。同时开瓶的不同品牌的两瓶酒，氧化速度也存在惊人的差异。这就是说，葡萄酒里肯定存在某种神秘的力量，决定它衰老的速度。　　氧化－还原作用是葡萄酒陈酿中的矛与盾。氧化作用加速成熟，还原作用减缓成熟的速度。一瓶葡萄酒的氧化程度可以通过气味分辨。充分氧化的葡萄酒有一股焙烧的烟味或过熟的水果味；还原作用强烈的葡萄酒烟味很淡，动物味却明显，比如说马汗的味道、鸡舍的味道。年青的葡萄酒贮存在橡木桶或是陈酿罐里等待“成熟”的时候，还原作用倒不是一件坏事，它阻止酒的氧化，完好无损地保护了酒的香气。即使灌装入瓶，还原作用也比氧化作用更有利于成品的保质。　　有矛必有盾，氧加速葡萄酒衰老，谷胱甘肽则是良好的还原剂。葡萄酒工艺学家德尼迪乌尔迪厄介绍说：“我们织布的料子，还有水果，都含有谷胱甘肽。它由三种氨基酸构成，具有很强的抗氧化性。葡萄里谷胱甘肽的含量很高。”葡萄在压榨的时候，葡萄皮里的丹宁已经开始和空气接触并发生氧化，这个时候向葡萄汁添加谷胱甘肽，它会主动与氧分子结合，用牺牲自己的方式，保护葡萄汁避免氧化作用。葡萄汁里丹宁含量越高，谷胱甘肽添加量越大。当葡萄汁进入发酵罐，开始在酵母作用下完成糖分转化成酒精的过程时，谷胱甘肽又变成酵母最好的“营养品”，它被酵母吸收，为酵母提供营养，促进发酵。发酵结束，葡萄酒进入陈酿，“陈酿开始的几个星期，死酵母渐渐沉淀到橡木桶底，和酒渣混在一起。到了这个时候，它们会慢慢向外释放出谷胱甘肽分子。谷胱甘肽的这段历史，简直太奇妙了！”　　葡萄的产地和品种，也会影响酒的保存时间。德尼迪乌尔迪厄认为，“某种葡萄，向北越靠近其生长的地理分界线，酿出的酒越耐久存，香味也越和谐。”法国比利牛斯山用赤霞珠酿出的红葡萄酒，就不如它北面波尔多的赤霞珠酒龄长。同样是黑品乐，勃艮第酿出来酒龄就长；南面气候稍热的地区，就只能生产保存期两三年的普通佐餐酒。　　从园艺学角度讲，白葡萄品种里，果肉丰厚、果皮里丹宁含量低、榨汁时不耐久压的品种——比如说霞多丽、雷司令——酿出的酒，一般可以保存很长时间。培育葡萄的土壤也很关键，像海绵一样的石灰质土壤能够生长优质的白葡萄。 酒的年龄，谁长谁短？　　普通的白葡萄酒通常只有两年生命，用2001年收获的果实酿出的白葡萄酒，2002年春末应该是它口味最成熟的时候。普通红葡萄酒的生命更长一点，但也不宜久放。家里如果没有电子酒柜，最好是即买即喝。　　不同的葡萄酒，寿命长短也不同。法国的博若莱酒（beaujolais，又译“薄酒来”），保存期也就半年；波尔多一些名庄的红葡萄酒（如马尔戈城堡），上百年也没熟透。一般认为，白葡萄酒因为丹宁含量少，抗氧化能力稍差，不如红葡萄酒耐放。但是勃艮第出产的很多白葡萄酒，都具有十年以上的贮存能力。　　看颜色，是识别葡萄酒年龄的一种办法。18～27岁的白葡萄酒，会呈现淡淡的像稻草一样的黄色，28～35岁颜色加深，最终变成金色。酒存到这个时候，再不喝就衰老了，假如变成琥珀色和土黄色，这瓶酒基本已经走到生命的终点，不好喝了。年青的红葡萄酒，一般呈紫色或深紫色，颜色变成樱桃红或宝石红的时候，说明这瓶酒已经开始成熟，喝起来最好。如果变成棕红色或砖红色，普通的红葡萄酒就变老了。　　存放条件不好，也会让葡萄酒“短命”。用木塞封口的酒，木塞一定要和酒液接触。木塞干燥后体积收缩，与瓶颈间产生缝隙，空气会渗进去加速氧化。平放是传统的摆放方式，但是最近的研究发现，留存在瓶中的空气会在热胀冷缩的作用下把酒“挤”到瓶外，传统的平放方式会加大这种效应，所以最好把酒架成45°存放，不过这种方式还没有被普通使用。葡萄酒的理想保存温度是11℃，而且要恒温。温度越高，温差变化越大，葡萄酒提前结束生命的速度就越快。

所谓车库酒都会有以下三款特色：第一，产量都极少，一般以不超过五千瓶为原则，避免「以量削价」，也因为产量少，酿酒厂规模很小，形同车库，才被取了车库酒的绰号；第二，价钱都极贵，出厂价都至少一百、甚至二百美元；第三，口味一定强调浓郁至极，以便能长年储存，也使投机客愿意炒作，使一瓶酒十年、二十年内能一直被推上拍卖桌，所以酿制葡萄大都选择劲道强、口味丰富者，而醇化过程也刻意使用全新橡木桶，可说是不惜血本。

车库酒起源于上世纪九十年代中期，主要指波尔多地区一部分创新的酿酒师们，集中酿制产量稀少、特点鲜明的葡萄酒。这些酒一般酒体沉重、异常饱满、果味丰富、酒精度数相对较高。相对于传统概念中的波尔多好酒，这些车库酒不再表现为浓重的单宁，也无需陈年太长的时间即可饮用。在酿酒方法上，车库酒往往留一些残糖(很少，仍然是干型红酒，但相对于传统波尔多酒则较多)，刻意使用新桶陈酿，橡木味道明显。车库酒的这些特点，让业界分歧颇多。有些评论家认为，车库酒无法陈年(因单宁不重)，并且，车库酒没有很好地表现出土法(terrior)和葡萄品种的特点。在车库酒诞生之前，有一些产量稀少的酒庄已经开始塑造高价神话。典型代表chateau le pin(里鹏)，位于右岸的pomerol村，酒庄面积不足2公顷。相比五大酒庄，里鹏的产量极其的小，而市场不断热捧，价格也水涨船高。1990年，车库酒的先锋jean-luc thunevin来到圣艾米利永(saint emilion)，买下了ch. pavie-macquin旁边0.6公顷土地，并在一个旧车库里开始酿酒。1991年，酒庄面积扩张到1.8公顷，并开始酿造chateau valandraud。首个年份(1991年份)的valandraud因为春季的霜冻，产量仅为1200瓶，售价约13欧元。整个酿造过程中的脱梗(destem)、捕酿(pigeage)等工序纯用手工完成：因为thunevin没有相关的机械设备！thunevin并且大胆采用一些非同寻常的手段，在橡木桶中进行乳酸发酵(malolactic fermentation)，200%新橡木桶陈酿(新桶称酿一年后分离(racking)，又换入另一个全新橡木桶继续陈酿)。这些技术后来被广为复制学习。chateau valandraud外观(1940年代酿酒bécot家族曾在此酿酒，后为车库，此即“车库酒”名字的由来)著名葡萄酒评论家罗伯特－帕克热情赞誉chateau valandraud，在评论1995年份葡萄酒的时候，ch. valandraud的得分高过柏翠庄(ch. petrus)，在伦敦christie’s的期酒拍卖上，95年份的valandraud售价高过了mouton rothschild！于是，神话从此开始了。valandraud的成功掀起了一阵车库酒的狂潮，一些传统名庄也纷纷开疆辟土，开始尝试生产这种风格特殊的酒。la mondotte(属chateau canon-la-gaffelière)、la gomerie(属chateau beau-séjour bécot)、le d?me、les astéries、le carré、gracia、marojallia，等等。虽然车库酒赢得了市场的认可，但有很多葡萄酒评论家一直质疑车库酒的一些方法与理念：极低的产量(yield)、过度熟透的葡萄、酿酒过程中的过度萃取，等等；认为车库酒的成功与其说是因为品质，不如说是来自成功的营销。甚至有些人认为车库酒“完全违法土法(terrior)”。就连先驱thunevin先生也在07年的一次公开场合说：“车库酒的产生，其实是为了弥补土法terrior的缺陷和其它一些方面的不足，而不得不采用现代科技和手段(来提升品质)。” ch. tetre酒庄的mitjaville也承认：“车库酒没有长期的潜力，我更喜欢把这些酒叫做迷你级(petit-cru)。车库酒的基础压根不是土法(terrior)。”英国decanter杂志主编steven spurrier甚至很早就预测，车库酒不久将死，认为它无法经历时间(陈酿)的洗礼：“如果你对比品尝1995年份的beau-séjour bécot和valandraud，你就会发现后者比前者要显得疲劳很多。”酒商也证实，最近市场对于车库酒的狂热爱好正在降温，消费者开始重新选择那些著名的和具有非凡土法(terrior)的酒庄。2000年以后，车库酒的热度开始衰退。 特别是2004年经历了一个高产的好年份，车库酒所谓的“产量越低，酒质越好”的理念被彻底打破，而一些九十年代年份的酒，也在品鉴中显得“垂垂老矣”。车库酒的特点：成熟、集中、橡木桶，都不是什么特别优异的地方，这些特点不足以造就一支真正的好酒。 车库酒的价格开始急剧下降。谁愿意花几百美元购买一瓶只能陈放十年的“超级好酒”？或者，10年就显出“老态”的葡萄酒，压根就不能被叫做“好酒”，胡论“超级”！此时，罗伯特－帕克也不得不说：“(车库酒中)只有最好的一小部分酒庄可以‘沉淀’下来。”

葡萄酒不是看年头 是要看年份的 下面是资料：　　天气的变化每年不同，产出来的葡萄酒自然也不同。天气变化比较规律稳定的地区，不同年份间的差别自然很少。如阿根廷的蒙多萨（Medoza）位于沙漠区，雨量稀少，仅靠雪水灌溉，天气稳定，年年都有好收成，可惜少了年份的变化。　　位于气候温和的产区，好的年份需要俱备充足的阳光（特别是在春季和八月初时），温暖的气温，同时秋季收成时天气必须干燥，不能下雨。总之，提高葡萄的成熟度，保持葡萄的健康，不受病菌感染，是好年份最基本的要求。但是天气酷热，日照充足的产区，则反而需要比平均温度低一点的天气，以保有葡萄酒细腻的品质。　　红酒和白酒对天气的要求并不相同，秋季收成时的高温有利红葡萄的成熟，但过度的高温，却常让白葡萄的酸度不足，酿成的白酒柔弱无力，失去特性。1949年勃根第的酷暑和秋老虎，造就了特优的红酒，白酒却相对地失去均衡细致的品质。　　此外，即使位于同一产区，天气变化对葡萄酒的影响却不见得相同，不同的葡萄品种，不同排水性和吸热性的土质，加上各种小区域气候的变化等等，都让年份好坏的评定，无法完全类推适用于整个产区。以波尔多区为例，圣艾美浓产区以种植美露种为主，相较于以卡本内一苏维浓种为主的上梅多克产区，自然不会对同一年份的天气产生相同的影响。　　有许多产区依循年份的变化，制造不同类型的葡萄酒，一些特殊的葡萄酒只有在当年气候条件适合时才会生产。例如葡萄牙波特酒产区的特优年份波特酒，德国的trockenbeerenauselese等级的贵腐甜白酒，匈牙利 Tokaji产区的aszu贵腐甜白酒以及阿尔萨斯的迟摘葡萄酒（vendange tardive）和贵腐甜白酒（S．G．N．）等等，都是只有特殊年份才生产的难得佳酿。　　从17世纪末葡萄酒开始被装在玻璃瓶中销售后，葡萄酒的年份就开始具有商业上的价值。现在几乎所有品质佳的葡萄酒都标有年份，唯一例外的，只有无年份的香槟和经多年橡木桶培养的酒精强化葡萄酒。特优年份的葡萄酒价格常常比平庸的年份多出数倍。以波尔多近十几年来最著名的 1982年份为例，Mouton-Rothschild城堡酒厂82年法国市价含税价格约1600法郎左右，相较于81年的400法郎，整整高出三倍之多。较优年份的酒通常较浓郁、丰富且较耐久存，但这也意味着需要较长的时间以达到成熟期，若于太年轻时即饮用，可能反而比不上正值成熟期、且价格低廉的平庸年份。选择年份除了考虑好坏，是否成熟也要一并考虑，以免花钱而享受不到酒的香醇。

年份与葡萄酒与品质没有联系 俗话讲：“酒是醇的香。”许多消费者认为，葡萄酒的年份越久越好，甚至把年份作为衡量葡萄酒品质好坏的绝对标准。葡萄酒真的是年份越久越好吗？对此，洛阳市消费者协会的工作人员说，很多消费者把葡萄酒的年份作为衡量葡萄酒品质好坏的绝对标准，这不够科学。葡萄酒的年份前后与葡萄酒的质量并没有必然的联系，不是年份越久，葡萄酒的品质就越好。因为，酿酒葡萄的质量是决定葡萄酒品质的重要因素，如果某一年的气温、降水等各方面条件都比较适合葡萄生长，这一年的葡萄品质就好，用这一年采摘的葡萄所酿造的葡萄酒，品质自然会好。 只有用当年的葡萄榨取的葡萄汁为原料，生产出来的葡萄酒才能标注上当年的年份。而且，由于不同年份的葡萄质量良莠不齐，所以不同年份的葡萄酒质量也千差万别，而不像人们通常认为的那样，年份标注的时间越久，质量就越好。酒的年份只能说明它们的原料来源于哪一年的葡萄，既不能作为评定葡萄酒质量好坏的绝对标准，也不能作为葡萄酒定价高低的依据。

许多消费者认为，葡萄酒的年份越久越好，甚至把年份作为衡量葡萄酒品质好坏的绝对标准。 葡萄酒真的是年份越久越好吗？据业内人员说，葡萄酒的年份前后与葡萄酒的质量并没有必然的联系，不是年份越久，葡萄酒的品质就越好。因为，酿酒葡萄的质量是决定葡萄酒品质的重要因素，如果某一年的气温、降水等各方面条件都比较适合葡萄生长，这一年的葡萄品质就好，用这一年采摘的葡萄所酿造的葡萄酒，品质自然会好。由于不同年份的葡萄质量良莠不齐，所以不同年份的葡萄酒质量也千差万别，而不像人们通常认为的那样，年份标注的时间越久，质量就越好。酒的年份只能说明它们的原料来源于哪一年的葡萄，既不能作为评定葡萄酒质量好坏的绝对标准，也不能作为葡萄酒定价高低的依据。此外，存放葡萄酒，需要将酒放在隔热、阴凉的地方，而且一定要将酒瓶横放。因为横放不但有助于酒渣的沉淀，酒瓶的软木塞也能被酒浸湿，将瓶口塞紧，可以有效防止葡萄酒变质。

葡萄酒的年份前后与葡萄酒的质量并没有必然的联系，不是年份越久，葡萄酒的品质就越好。因为，酿酒葡萄的质量是决定葡萄酒品质的重要因素，如果某一年的气温、降水等各方面条件都比较适合葡萄生长，这一年的葡萄品质就好，用这一年采摘的葡萄所酿造的葡萄酒，品质自然会好。 只有用当年的葡萄榨取的葡萄汁为原料，生产出来的葡萄酒才能标注上当年的年份。而且，由于不同年份的葡萄质量良莠不齐，所以不同年份的葡萄酒质量也千差万别，而不像人们通常认为的那样，年份标注的时间越久，质量就越好。酒的年份只能说明它们的原料来源于哪一年的葡萄，既不能作为评定葡萄酒质量好坏的绝对标准，也不能作为葡萄酒定价高低的依据。