维西尚良聚龙湖酒厂敬你一碗，想知道这种酒的名字

客家糯米酒

儒米酒

客家糯米酒是不加水的！家乡叫黄酒！

我没有听说过，唉。枉为四川人了

早些年，人们称喝酒叫“喝单碗”。缘出每逢生期做酒红白喜事，饭桌上每人必备一个盛酒的“小碗”。随着“单碗”咕隆隆地灌进喉咙，拍着胸膛道声“二麻麻不照（不管）”，乡下人的质朴与粗犷就显山露水。近年来，随着物质水平的逐渐提高，人们才改碗为杯，似乎多了些温文尔雅状，实则酒城人骨子里大碗喝酒的豪爽劲依旧。 最热闹的当数生日酒和喜酒。在酒城乡下，无论是老人、成人还是小孩“满十”，从来就是“做生不请客”的。亲友一般都会事先打听后互相转告，认准后才邀邀约约去吃“生期酒”。川南有俗语云：“结婚嫁女莫奈何，生期做酒讨得磨”。但更多的乡下人家却乐此不疲。办这种酒席，主人得头两天就筹备，请来厨师杀一两头猪一群鸡鸭，四邻要好的乡亲则早早来帮忙择菜洗肉或准备桌凳，忙上两三天。“正生”那天，远亲近邻都放下农活，大人娃儿纷纷赶来喝酒。礼物因人而异，十元几十元上百元不等，但必有一包生日糖果。主人的堂屋晒场，便摆上几十桌甚至更多的桌席，一时间热闹非凡。喝酒无疑是整个酒席上最重要的环节。酒城人颇贤惠，以前每桌必有九样下酒菜，俗称“九大碗”，如今衍生为九盆九盏十八样菜，富贵人家甚至排场出九盆九盏九碗二十七个菜来，蒸炒红烧凉拌，都是川南农家的特色菜。一桌人开始“划拳打马”：“一心敬呀，三桃园呀，五魁首，酒（九）在手呀……”吼天震地的。早些年农家户无高级酒喝，就喝六十多度的老白干烧酒或高梁酒，有些呛喉但绝对够劲；近些年改喝“沱牌”或“泸州二曲”，酒量高的索性去附近的酒厂购来原度酒，绝对的纯度酒，容易喝醉但喝起来安逸得很。酒桌上流行着“感情深一口闷，感情浅舔一舔”的说法，所以在这样的场合，要是不胜酒力的客人“不幸”与一些“单碗客”同桌，不喝个“二晕”是下不了桌席的。酒城人兴劝酒，而且很死心，无论是主人还是主人派来劝酒的“代表”，都恨不得让你喝个“饱”。在好客的酒城人的心里，你喝得越醉，表明你与主人家越亲近。所以许多外地人来酒城，无一例外地领教到好客的酒城人劝酒时“死缠烂磨”的厉害招数，均“尽兴”而归。连我这位不折不扣的酒城人，今年返回几载未归的故里，于一次生日的酒席上，一位年近半百的老辈子主动向我“挑战”，自恃有几分酒量的我在他频频“诱惑”下渐入状态，便提议改喝啤酒，这位“酒单碗”竟硬梆梆甩出一句：“那也叫酒吗？”我知道遇上了高人，吓得落荒而逃…… 喝酒礼数最多的则是喝结婚喜酒了。酒过三巡菜过五味，新郎拥着新娘挨桌介绍：“这是三姑爷，这是五舅娘，这是二叔公……”新娘就羞答答地将事先斟好的酒端到你面前：“大舅爷，敬上您一杯……”这“新姑娘酒”哪怕你平时不怎么喜欢喝酒，这次却“滑不脱”。三天无大小，这时不分长幼尊卑，谁都可以和新娘开些荤的玩笑。一般是小老表率先起哄：“四表嫂，你要敢亲我老表的脸墩（脸庞），我就喝一杯！”这个年头的新娘还怕啥，众目睽睽之下迅疾地“嘬”了新郎一口，引来一阵嘘声掌声。“多事”的老辈子就想“教”小辈子两招，作了一个“一双筷子放在杯子上”的谜面让新娘猜，如今的新郎新娘谁没在结婚之前做了那好事，等新娘羞红着脸猜出“筷杯儿”（快背儿，早生孩子的意思），便又是那老辈子在一阵哄笑声中痛快地喝了“罚”酒……如今，拜堂、闹洞房的礼数已逐渐淡化，但喝酒的礼节却并未减少。喜气洋洋的人们不喝得醉醺醺决不罢休，大有宠辱皆忘乐在其中的悠然之态。 一年365天，在田地里操持的酒城乡下人喝酒的机会多多，插秧打谷，升学当兵，修房造屋，还有逢年过节更是少不了酒。酒因此在生活中扮演着不可或缺的角色。不过，遇上喝“白事酒”，大家则会“因地制宜”，遇上年事已高的长辈逝世，尤其是无疾而终的，邻居亲友会根据亲疏送上财米纸钱，帮着安葬，完事后也会畅快喝一通。尽管死者亲属也悲戚一番，但大家都明了生老病死的规律，把它视作一件喜事；倒是那些非自然去世的葬礼，也请道士锣鼓，却因了主人的沉重忧悒，大家便格外收敛，悄无声息地喝酒，遇上生活窘迫的人家，每户还会额外资助些财米，帮着操办，然后托辞不去吃主人家的酒饭。 酒城人对酒的喜好也会惹出不少事端，因酒引起的角斗打架自是不少。所以一般“看事”的在酒桌上遇到带着情绪喝酒或想以酒泄愤的人，都会借故离开抑或不再劝酒。生活中，也不乏整日以酒为乐和以酒浇愁的人，这些或生意潦倒或了无牵挂的酒客，每逢赶集进城必钻进酒馆，与三五知己畅饮，直到夕阳西下才踉跄地踏上农家小径，那酒，就喝出些人生的况味来。我的一位酒友皆诗友詹永祥君曾撰文称酒城有三种酒客：“酒仙、酒徒和酒鬼”，那些整日让酒精浸泡身子骨的大抵可称为后一种。 然而，更多的酒城人因长期浸淫于酒香之中，早已畅饮了酒的骨髓——即精神，成了“酒仙”了。“酒仙”是啥样子？和不饮自醉的酒城人对饮一场，你兴许就能找到一些感觉…… 心中有了酒城的酒香，又怎能放得下梦里的故乡

酥油茶是将砖茶用水煮好，加入酥油（牦牛的黄油），放到一个细长的木桶中，用一根搅棒用力搅打，使其成为乳浊液。另一种方式是将酥油和茶放到一个皮袋中，扎紧袋口，用木棒用力敲打。所以配置酥油茶叫“打”酥油茶。是女主人招待客人的一项非常费力的工作，现在也可以用电动搅拌机配置。 　　由于砖茶含鞣酸多，刺激肠胃蠕动加快消化，单喝极易饥饿，必须加酥油或牛奶，蒙古人一般喝奶茶，西藏牦牛产奶量不大，普遍用酥油茶招待客人。酥油茶具有极高的热量，淳香可口，喝上一口，精神顿爽。　　人们说，没有喝过酥油茶，就算没有到过西藏高原。初喝酥油茶，第一口异味难耐，第二口淳香流芳，第三口永世不忘。千百年来，在与严酷的自然条件作斗争时，藏族人民创造了酥油茶文化。围绕茶文化，还有茶会，贯穿于交友、节庆、离别、爱情等聚会中。酥油茶的喝法，德钦藏族喜欢加奶渣，中甸、维西藏族则追求纯正。 　　在西藏，在每个藏胞家庭，随时随地都可以见到酥油。酥油是每个藏族人每日不可缺少的食品。 　　酥油是从牛、羊奶中提炼出来的。以前，牧民提炼酥油的方法比较特殊．先将奶汁加热，然后倒入一种叫做“雪董”的大木桶里(高4尺、直径l尺左右)，用力上下抽打，来回数百次，搅得油水分离，上面浮起一层鲜黄色的脂肪质，把它舀起来，灌进皮口袋，冷却了便成酥油。现在，许多地方逐渐使用奶油分离机提炼酥油。一般来说，一头母牛每天可产四五斤奶，每百斤奶可提取五六斤酥油。 　　酥油有多种吃法，主要是打酥油茶喝l也可放在糌粑里调和着吃。逢年过节炸果子，也用酥油。 藏族群众平日喜欢喝酥油条。制作酥油茶时．先将茶叶或砖茶用水久熬成浓什，再把茶水倒入“董莫”(酥油茶桶)，再放入酥油和食盐，用力将“甲洛”上下来回抽几十下，搅得油茶交融，然后倒进锅里加热，便成了喷香可口的酥油茶了。　　藏族常用酥油茶待客，他们喝酥油茶，还有一套规矩。当客人被让坐到藏式方桌边时，主人便拿过一只木碗(或茶杯)放到客人面前。接着主人(或主妇)提起酥油茶壶(现在常用热水瓶代替)，摇晃几下，给客人倒上满碗酥油茶。刚倒下的酥油荣，客人不马上喝，先和主人聊天。等主人再次提过酥油茶壶站到客人跟前时，客人便可以端起碗来，先在酥油碗里轻轻地吹一圈，将浮在茶上的油花吹开，然后呷上一口，并赞美道：“这酥油茶打得真好，油和茶分都分不开。”客人把碗放回桌上，主人再给添满。就这样，边喝边添，不一口喝完，热情的主人，总是要将客人的茶碗添满；假如你不想再喝，就不要动它；假如喝了一半，不想再喝了，主人把碗添满，你就摆着;客人准备告辞时，可以连着多喝几口，但不能喝干，碗里要留点漂油花的茶底。这样，才符合藏族的习惯和礼貌。 　　藏族生活在号称“地球第三极”的青藏高原上，高寒的高原气候，严酷的生存环境，造就了藏民族勇敢刚毅的民族个性，也形成了藏民族独具高原特色的饮食文化，藏乡的酥油茶便是其中一朵奇葩。酥油茶是藏乡群众日常生活所必需的一种饮料，也是藏族人民待客、礼仪、祭祀等活动不可或缺的用品，极具民族特色和文化内涵。刚进藏的汉族干部，要适应高原环境，首先要过生活关，其中重要的一条就是能不能喝酥油茶。顾名思义，酥油茶由酥油、茶和食盐三种原料做成。 酥油是藏族人民用手工工艺从牛羊奶中提炼出的奶油。提取的方法既简单又别致：先将鲜奶加温煮熟，晾冷后倒入圆形木桶中，桶中装有与内口径大小一样的圆盖，中心竖立木柄，下安十字形圆盘，打酥油者紧握本柄上下捣动使圆盘在鲜奶中来回撞击，直到油水分离。这个过程就叫做“打酥油”。牛羊奶经过这样捣打后，其中的油质浮出水面，将它用手提出。压装于皮翼中，冷却后便成酥油，现在，手摇牛（羊）奶分离器已经逐步代替了手工捣制的旧工艺。酥油以夏季从牦牛奶里提炼的金黄色酥油为最好，从羊奶里提炼的则为纯白色。酥油是藏族人民日常土活中的一种主要食品，一日三餐，不可或缺。拌糌粑，酥油为主料之一。打酥油茶、炸面食也要用酥油。虔诚的藏传佛教信徒敬神供佛时，点灯、煨桑等都离不开酥油。酥油还可以软化皮革，以便揉搓皮绳革条，在牧区，男女青年还用它擦脸，以保护皮肤，防晒抗寒。被誉为青海塔尔寺密宗“艺术三绝“（酥油花、堆绣、壁画）之一的酥油花，更是以其独特的工艺和丰富的文化内涵而驰名中外。酥油花是一种独特的雕塑艺术，它用酥油揉以各色矿物颜料塑成形态各异的形象，大至山川人物，小至花草虫鱼，无不逼真细腻，栩栩如生，具有很高的艺术价值和审美价值。 藏区绝少产茶，制作酥油茶的茶叶，最初多来自中原地区。据史书记载，早在公元４、５世纪时，吐蕃军队就曾通过与内地的战争夺得了大量茶叶，但直到公元５世纪以前，吐蕃社会还没有形成饮茶的习俗，茶叶也只是作为一种珍贵的保健品而为社会上层所珍藏。唐开元以后，随着唐蕃之间交往的增多，饮茶习俗渐渐传入吐蕃。到了晚唐时期，唐蕃开始在河西和青海日月山一带进行茶马互市，茶叶开始大量运往藏区。以后茶马互市盛行。１３７２年，明政府专门设立“茶马司”，专门管理内地与边地的茶马互市活动。清初。“茶马互市”制度正式建立。从此，茶叶开始源源不断输入藏区并进入寻常百姓家。做酥油茶用的多为大茶和砖茶。砖茶为长方体，重约两公厅左右。既适合长途运输也便于外出时携带。 酥油茶的制作方法是藏族牧民们的创造。为了适应青藏高原高寒的气候和露天甚至风雪里放牧的生活，他们最需要的是一种御寒保暖的热饮，这样，酥油茶便应运而生了。酥油茶有各种制法，一般是先煮后熬，即先在茶壶或锅中加入冷水，放入适量砖茶或沱茶后加盖烧开，然后用小火慢熬至茶水呈深褐色、入口不苦为最佳。在这种熬成的浓茶里放进少许盐巴，就制成了咸茶。如在成茶碗里再加一片酥油，使之溶化在茶里。就成了最简易的酥油茶。但更为正统的做法是：把煮好的浓茶滤去茶叶，倒入专门打酥油茶用的酥油茶桶（这是藏区群众家里常见的也是必备的一种生活工具，由筒桶和搅拌器两部分组成。筒桶用木板围成，上下口径相同，外面箍以铜皮，上下两端用铜做花边，显得精美大方。搅拌器是在比简口较小的圆木板上安一根比桶稍高的木柄构成，圆木板上有４个直径约４厘米的小孔，搅拌时，液体和气体可以上下流动。现在，在城市和其他一些有条件的藏族群众家里，则更多地是使用电动搅拌器，既方便快捷，又干净卫生），再加入酥油和适量食盐，用搅拌器在酥油茶筒里使劲搅打，使酥油、浓茶和食盐充分融台为一体，然后倒入锅或者茶壶里，放在火炉上加热，或马上饮用，或装入保温瓶中以备全天之用。如果在上述的基础上再打进鸡蛋、加入准备好的核桃仁、花生、芝麻等物搅打溶化，这就是更高级的酥油茶了。除了用酥油，有的藏族群众还用骨髓、牛奶、清油等打酥油茶，这类茶至今还在喝，同样芳香甘美，强身健体，御寒保暖，而旦还可以加工加料，把酥油茶打成色香味俱佳的高级饮料。酥油茶醇正芳香，既可解渴，又可滋润肺腑，还能产生较大的热量，所以特别适合藏族人民高原御寒的需要。另外，由于牧区群众的日常饮食多以牛羊肉和糌粑为主，少食瓜果蔬菜，茶里含有的多种维生素和微量元素，部分维持了人体营养的均衡。同时，饮茶还有助于消化和维持人体的酸碱平衡。因而酥油茶一经产生，便流传至今，并成为藏族人民日常生活中的重要组成部分。 敬酥油茶是西藏各民族的礼节 酥油茶也是藏族群众祭神待客的礼仪物。敬神以酥油和茶为佳，待客则茶酒并重。待客时，全家排在门前，向来客敬一杯酒。献一条哈达，即是最高的礼节。而送别亲人时，则背着酥油茶送到车站亲人上车后，还要敬三次茶，喝完才能上路，取吉祥如意、一路平安、万事大音之意。在川滇藏区，酥油茶还是年轻人恋爱的介质，流行在该地区的“茶会”，可以说是一次公开的集体恋爱，最为农牧区的年轻人所喜爱。

酥油花的制作分为四道工序。首先是“扎骨架”根据所表现的内容，用加工的柔软草束、麻绳、竹竿、棍子等物扎成大大小小不同形态的“骨架”，即所塑造的基本模型。　　其次是“做胚胎”。塑造的第一道原料是用上年拆下来的陈旧酥油花掺和上草木灰反复捶打，制成韧性好弹性强的黑色塑造油泥。然后裹在骨架上完成粗糙但准确的一个个大造型，其塑法近似面塑或泥塑。　　再次是“敷塑”。塑造的第二道原料是在加工成膏状的乳白色酥油中揉进各色矿物质颜料，调和成五颜六色的油塑原料，仔细的涂塑在做好的形体上，有的还要用金、银粉勾勒，完成各色形象的塑造。要是塑造红花绿叶，或是玲珑剔透的玉石宝玩，则直接用彩色油料一次塑成。为了防止塑制中因手的温度而使酥油胚料融化变形，艺僧们在室温控制在零度的作坊里，身边放有一个盛有冰块的水盆，他们要不时将手浸入冰水中。整个制作过程十分艰辛，艺僧们的手上大多会生出冻疮。对佛教的虔诚和对艺术至美的追求，完全超越了肉体上的痛苦，冰冷的手中，艳丽的酥油花不断生成。　　最后一道工序是“装盘”。将塑好的酥油花按设计的总图要求，用铁丝一一安装到位，固定在几块大木板上或特制的盆内，高低错落有致，件件立体悬空，观赏者可以从不同的角度观瞻玩味。布局成单一的花卉图案或整幅的故事画面，俗称“酥油花架”，展出时，“酥油花架”会用高杆立起，最高可达十几米，人们在下以仰视角度观看，更觉佛法庄严，宝像生辉。一座大的花架上，往往要塑造几十个、甚至一二百个人物组成的故事画面。其中菩萨金刚端坐安详，飞天仙女身姿绰约，花鸟虫鱼栩栩如生，人物神形兼备，亭台楼阁金碧辉煌，整个画面繁而不乱，绚丽多彩，令人叹为观止。