老藤橡木桶红酒，橡木桶的红酒怎么样

橡木桶跟红酒可以说是相辅相成啊！有红酒的地方就少补2113了橡木桶，用橡木桶储藏红5261酒会让红酒吸收木桶的味道显得更加香醇！现在热天越来越近，对红酒储藏的4102要求也越来越高，最近共好在市面上推出一款压缩机1653橡木酒桶酒柜。国内第一家研发这样先进的新款酒柜，在高档的外观上加入卓越的性能，比起版传统的电子橡木桶酒柜价格更高一次档次。各界权的酒商们都需尽力留意。

要看是什么品牌的橡木桶红酒了。这样才能区分酒的价钱，不过一般的橡木桶红酒还是比较好的

橡木桶的红酒比一般红酒要好一些，不过还是要看是老桶、新桶以及窖藏的时间。用老桶窖藏的酒一般比较好、也比较贵一点。（现在法国出现了一个新职业：修桶工。）

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橡木桶作为许多物品运输的工具。高卢时期传入法国后，欧洲各地开始普遍采用。除了运输商品外，橡木桶也用来运输和储存葡萄酒。 橡木桶　　各种不同的木材都曾被用来制成储酒的木桶，如栗木，杉木和红木等等，但都因为木材中所含的单宁太过粗糙、或纤维太粗、密闭效果不佳等因素比不上橡木，致使后来没有继续采用。现今差不多所有作为酒类培养的木桶都是橡木做的。 　　全世界几乎所有著名的优质红葡萄酒都必须在橡木桶中储存一到两年。橡木桶通常是用法国和美国的橡木制造。近年来特别流行的葡萄品种雪当利(Chardonnay)也以在橡木桶中发酵为时尚。尽管当今酿酒技术已经非常先进，葡萄酒的印象却始终和橡木桶这已存在数千年的容器分不开。1、适度的氧化作用：氧化　　橡木桶对葡萄酒最大的影响在于使葡萄酒透过适度的氧化使酒的结构稳定，并将木桶中的香味融入酒中。橡木桶壁的木质细胞具有透气的功能，可以让极少量的空气穿过桶壁，渗透到桶中使葡萄酒产生适度的氧化作用。过度的氧化会使酒变质，但缓慢渗入桶中微量的氧气却可以柔化单宁，让酒更圆熟，同时也让葡萄酒中新鲜的水果香味逐渐酝酿成丰富多变的成熟酒香。巴斯得曾经说过“是氧气造就了葡萄酒”，可见氧气对葡萄酒成熟和培养的重要性。因为氧化的缘故，经橡木桶培养的红葡萄酒颜色会变得比储存前还要淡，并且色调偏橘红;相反地，白酒经储存后则颜色变深，色调偏金黄。 添桶　　空气可以穿过桶壁，同样地，桶中的葡萄酒也会穿过桶壁蒸发到空气中。所以储存一段时间之后，桶中的葡萄酒就会因减少而在桶中留下空隙。如此一来葡萄酒氧化的速度会变得太快无法提高品质。因此每隔一段时间，酿酒工人就必须进行“添桶”的工作，添入葡萄酒将橡木桶填满。如此经过一两年之后，葡萄酒因蒸发浓缩变得更浓郁。但是西班牙的Fino雪莉酒，在橡木桶的培养过程中，不实施添桶的程序，酒却不会氧化。这是因为在酒的表面浮有一层白色的酵母菌，可以保护Fino，让酒不和空气接触。3、来自橡木桶的香味和单宁：熏烤　　橡木桶除了提供葡萄酒一个适度的氧化环境外，橡木桶原本内含的香味也会融入葡萄酒中。除了木头味之外，根据木桶熏烤的程度，可为葡萄酒带来奶油、香草、烤面包、烤杏仁、烟味和丁香等香味。橡木本身的香味并非葡萄酒原有的天然原味，只是使酒香更丰富的陪衬香味，不应喧宾夺主，掩盖葡萄酒原有的自然香气。 　　橡木亦含有单宁，而且通常粗糙、收敛性强，融入酒中会让酒变得很涩，难以入口。所以在制造过程中，橡木块必须经长时间(三年以上)的天然干燥，让单宁稍微柔化以不至于影响酒的品质。 发酵　　橡木桶也可被用来作为发酵的酒槽，至今还偶尔可以看到用传统的巨型橡木发酵酒槽制作红葡萄酒。白葡萄酒的发酵则大多是在225公升的橡木桶中进行。除了有自然控温的优点外，发酵后的白葡萄酒直接和在同一桶中死掉的酵母一齐进行培养，可以让酒变得更圆润甘甜。为了让死酵母能和酒充分接触，酿酒工人必须依照古法，经常使用木棒在橡木桶中搅动，让沉淀物和酒混和。 规格大小的作用 　　橡木桶的大小会影响适度氧化的成效，因为容积越大，每一单位的葡萄酒所能得到的氧化效果就越小。另外橡木桶的新旧对酒的影响也有差别，桶子越新，封闭性越好，带给葡萄酒的木香就越多。酿酒师可以根据所需选择适当的橡木桶，例如要保持红酒新鲜的酒香可选择大型的橡木桶，不仅不会成熟太快，而且不会有多余的木香。 缺点　　橡木桶并不是只为葡萄酒带来好处，如未清洗干净或太过老旧的橡木桶，不仅会将霉味、腐木等怪味带给葡萄酒，甚至还会造成过度氧化让酒变质。此外，品质较差的橡木会将劣质的单宁带到葡萄酒中，反让酒变得干涩难喝。不是所有的葡萄酒都适合在橡木桶中培养。例如适合年轻时即饮用的葡萄酒，经橡木桶培养反而会失去原有怡人的清新鲜果香，而且还可能因此而破坏口味的均衡感。

人们总是满怀敬畏地强调“老藤”葡萄酿的葡萄酒(法语里称作vieille vigne)。然而“老藤”的精确定义，却在很大程度上取决于你问的是一位酿酒师或者酒农，还是市场营销部的人，当然也取决于葡萄的种类：金粉黛(Zinfandel)和黑皮诺(Pinot Noir)的寿命可不一样。如你所知，酒标上带着“老藤”的字样往往能卖个好价钱——老藤珍贵，百年老藤的存世量更是凤毛麟角。在葡萄酒业中，一般将葡萄藤年龄35年以上的，称为老藤。关于老藤年龄的界定，世界上绝大多数的国家和产区没有一个明文的法律或行业规定。但在南澳洲巴罗萨谷产区的葡萄酒协会制定了关于老藤年龄界定的规定：树龄35年可称为老藤，70年称为幸存老藤，100年称为百年老藤，125年以上称为始祖老藤。由于老藤的根扎得更深，从而可以从土壤中吸取更多的养分，并能够拥有稳定持续的水源；老藤产量较低，因而每株葡萄会得到更精华、浓缩的营养。甚至还有这样形而上的阐释：老藤就像老人一样，因为有更多生活的经验而更适应生存，老藤如老者一般智慧。可是不是也有不少人越老越固执么？而且老藤的智慧如何变成更好的葡萄，还是令人难以理解。也许，最好的解释来自葡萄酒大师 Doug Forst颇有见地的观察。几年前我们置身于西班牙普里奥拉(Priorat)上百年的老藤葡萄园中。他推测，或许和葡萄藤本身并没有关系，它们之所以能活这么久，正是这些葡萄藤和当地的土壤、气候完美匹配的显著证明。活了百年的老藤恰恰是被种植在了正确的地点，因此也产出了最优质的葡萄。这算是一个说得过去的解释。

老藤vieille vigne是指酿酒用的葡萄树年龄比较老 一般来说 这样的葡萄酒酒体会略微更强劲复杂些 所以在葡萄酒销售中 是一个比较热门的卖点再看看别人怎么说的。

"老藤"，无疑给一款酒加了分，让饮者多了一份尊敬和珍视，但是，要知道，这仅仅是组成橡木桶的一块板而已。RP、WS的高分酒不一定是你的菜，"老藤"这两个字，也不能当作好酒的代名词。　　见到"老藤"，不妨先了解一下品种、面积、产量、采收记录、气象资料、年份状况、酿造工艺等等，如果找不到这些资料的官方说明，那么，你就把它当作浮云吧--老藤有风险，购买需谨慎。　　在如法国这样拥有千年种植经验的旧世界国家，因为19世纪70年代的席卷全欧洲的根瘤蚜虫害而没能留下老藤。新世界国家因为没有经历过根瘤蚜虫害对欧洲那样覆灭性的侵染，所以有可能留下上百年健康的老藤。在美国，老藤一般都会是增芳德(Zinfandel);在澳大利亚的巴罗萨谷(Barossa Valley)拥有许多百年老藤。现存最老的西拉(Shriaz)可以确认是在1843年种植的，目前仍健康的生存在澳洲伦美酒庄;现存最古老的赤霞珠葡萄老藤也是在巴罗萨的奔富酒庄。能留下老藤的地方会意味着这是非常富有潜力的一块土地，而葡萄藤能够历经沧桑并依然保持优质品质，这样的老藤也是真正久经沙场的好葡萄藤。

“老藤”葡萄酿的葡萄酒(法语里称作vieille vigne)。然而“老藤”的精确定义，却在很大程度上取决于你问的是一位酿酒师或者酒农，还是市场营销部的人，当然也取决于葡萄的种类：金粉黛(Zinfandel)和黑皮诺(Pinot Noir)的寿命可不一样。酒标上带着“老藤”的字样往往能卖个好价钱——老藤珍贵，百年老藤的存世量更是凤毛麟角。在葡萄酒业中，一般将葡萄藤年龄35年以上的，称为老藤。关于老藤年龄的界定，世界上绝大多数的国家和产区没有一个明文的法律或行业规定。但在南澳洲巴罗萨谷产区的葡萄酒协会制定了关于老藤年龄界定的规定：树龄35年可称为老藤，70年称为幸存老藤，100年称为百年老藤，125年以上称为始祖老藤。比如：南非沃悦客酒庄的品诺塔基，上边就写着Old Bush Vines Pinotage。希望可以帮助到你！谢谢给个分吧！